„Niobe” – zdaniem Ondry najbardziej płytowe 9a na świecie
Spis treści
Adam Ondra pozazdrościł Sebowi Bouinowi projektu Vintage Rock Tour (to projekt, w ramach którego Bouin odwiedzał wiodące przed laty francuskie rejony i powtarzał historyczne drogi) i postanowił cofnąć się do epoki „jaskrawych leginsów i błyszczących bluz”. Do czasów, kiedy sportowym wspinaniem rządziło płytowe wspinanie. Mimo upływu lat wciąż jest całkiem sporo koneserów takich formacji, wśród nich oczywiście sam Czech, który zrobił właśnie pierwsze przejście linii Niobe 9a.
***
Niobe – „najbardziej płytowe 9a na świecie”
Na filmie Adam Ondra przenosi się w czasie do „ery płytowej”, spotyka pionierów wspinaczki sportowej w Włoszech, testuje stare klasyki, otwiera nową drogę i planuje kolejny futurystyczny projekt, ponoć nie z tego świata (za kamerą Jan Šimánek):
Paradoks, ale w dobie królujących przewieszeń i solidnego zgięcia takie drogi jak tytułowa Niobe wnoszą powiew świeżości. Oldschoolowy balet na płytowej skalnej tafli może wciągnąć niczym narkotyk.
Adam Ondra o Niobe pisze tak:
Nigdy sobie tego nie wyobrażałem, nawet w najśmielszych snach. Cofam się w czasie, żeby wspiąć się na prawdopodobnie najbardziej płytowe 9a na świecie – imieniem Niobe.
Dodajmy, że gładka niczym lustro linia (z ledwie zarysowanymi stopniami, a właściwie ich brakiem) biegnie w Passo Due Sassi (Arco), projekt wrysował na ścianie Loris Manzana.
Płytowe klasyki
W samych okolicach Arco, dokładnie w Laghel, Adam Ondra otworzył trzy lata temu inną elegancką płytę – Pungitopo 8c+, która jest zresztą dość często chodzona i zbiera same pochwały. Za jej obicie odpowiada Francesco Morandi.
Ze starych klasyków koniecznie trzeba wymienić legendarne walijskie The Meltdown 9a w Twll Mawr, niedaleko Llanberis. To głośny projekt Johnny’ego Dawesa z lat 80., rozwiązany dopiero w 2012 roku przez Jamesa McHaffiego i powtórzony po raz pierwszy w 2018 roku przez świetnego technika z Hiszpanii, Ignacio Mulero.
Właśnie na bazie Meltdown Franco Cookson otworzył w 2023 roku The Dewin Stone 9a+, która pretenduje do miana najtrudniejszej tego typu drogi na Wyspach.
Nie sposób nie wspomnieć o Eternicie 9a (dziś 9a+), którą w 2009 roku otworzył Maurizio Manolo Zanolla. Trzydziestometrowa spektakularna linia biegnie wysoko w Dolomitach, w rejonie Baule (Vette Feltrine). Co ważne jednak, dziś Eternit jest już tą samą drogą, którą otwierał Zanolla. O ciemnej stronie jej historii pisaliśmy TUTAJ. W nowej formie pokonana została w 2021 roku przez Alessandro Zeniego i wyceniona na 9a+.
Także Alessandro Zeni, jeden z najlepszych europejskich płytowców, wytyczył w 2018 roku Energia Cosmica 9a+ w rejonie Bilico, w dolinie Canali (Dolomity).
Trudnych, ultratechnicznych płytowych formacji jest na świecie oczywiście dużo więcej. Idealnym miejscem do tego, by posiąść umiejętności poruszania się w słusznie położonych płytach jest przede wszystkim Pedriza. A za jeden z największych klasyków rejonu uchodzi Territorio Comanche 8c+ autorstwa Ignacio Mulero z 2017 roku.
CIESZ SIĘ WSPINANIEM, CIESZ SIĘ CZYTANIEM
Mamy nadzieję, że ten tekst Ci się spodobał, że Cię zainspirował, zaciekawił, dostarczył Ci informacji. Jeśli tak to zachęcamy Cię do wsparcia serwisu. Dzięki Tobie będziemy mogli działać jeszcze lepiej. Wielkie dzięki! Do zobaczenia na ściance albo w skałach.
REKLAMA
