18 marca 2011 11:41

Szanse OS na idealnym 9a to jakieś 5%… – Adam Ondra dla wspinanie.pl

Na początku marca Adam Ondra poprowadził w przeciągu kilku dni bez znajomości cztery linie w trudnościach 8c+ [news]. Jedna, ale żeby od razu cztery? I to z taką łatwością? Wokół młodego Czecha znów zawrzało. Przypomnijmy, najpierw padły Kidetasunaren balio erantsia i Bizi euskaraz – obydwie w rejonie Etxauri, a następnie Powerade w Vadiello i El templo del café w Alquezar.


Adam Ondra na swojej ostatniej realizacji "Obrint el sistema" 9a+ w Santa Ana (fot. Dario Rodriguez/desnivel.com)

Ondra powtórzył to, co zrobił przed trzema laty Patxi Usobiaga, przesuwając granicę OS w górę. Z tą różnicą, że Adam przeszedł teraz kilka "ósemek c+" właściwie pod rząd. Jak czeski 18-latek tłumaczy taką ilość onsajtów w tak krótkim czasie? Zapytaliśmy go między innymi i o to:

Sam nie wiem. Kiedy wyjeżdżałem czułem, że jestem w dobrej formie, choć zupełnie nie byłem pewien swojej wytrzymałości, ponieważ cały styczeń boulderowałem trenując pod “La Capella” 9b (przyp. red. 15-metrowa nowość autorstwa Ondry w Siuranie). Po powrocie z Siurany miałem tylko dwa tygodnie na zrobienie wytrzymałości. Dużo dały mi ćwiczenia na campusie. Poprawiłem również umiejętność restowania na dużych chwytach i dzięki temu mogłem pozwolić sobie na więcej błędów.

Z całej czwórki Adam najbardziej zapamięta Bizi Euskaraz, ponieważ to właśnie ta linia (historyczny OS Usobiagi) była jego głównym onsajtowym celem. Jak podkreśla, bardzo żałowałby, gdyby się nie udało… A jak komentuje trudności pokonanych dróg?

Szczerze? Nie mam pojęcia… Pierwsze 8c+ ("Kidetasunaren balio erantsia") było raczej zaskakującym zbiegiem okoliczności. Nie popełniłem żadnych błędów, przeszedłem cruxa idealną sekwencją, trochę pogubiłem się jedynie na końcówce. To była raczej techniczna droga po piciokach, co dokładnie odpowiada mojemu stylowi i nie wydawała mi się bardzo trudna w porównaniu do "Fuck the Police" 8c (przyp. red. Tą drogę również Adam przeszedł ostatnio onsajtem). Jednak lokalsi mówili mi, że wspinacze, którzy robili "Fuck the Police", równocześnie strasznie walczyli na "Kidetasunaren".

"Bizi Euskaraz" jest normalnym 8c+. "Powerade" to moim zdaniem dość miękkie 8c+ na RP, choć nie na onsighta, gdyż jest mało oczywiste i niebanalne. "El Templo del Cafe" to raczej słabe 8c+, chociaż wcześniej zostało przecenione z 9a.

Onsajty w Etxauri na filmie – wykonanie Adam Ondra:

Pytany o klucz do sukcesu na przejściach OS Ondra powtarza – przede wszystkim zachowanie spokoju i umiejętność szybkiego podejmowania decyzji (choć ponoć nie do końca tak właśnie zachowywał się na Bizi Euskaraz, ale – jak podkreślił – braki w koncentracji nadrabiał umiejętnością restowania). Pytany o to, czy pokonując te kilka "ósemek c+" czuł, że zbliża się do granic swoich możliwości, mówi:

Nie jest to dokładnie mój limes, choć zrobienie trudniejszej drogi będzie wymagało naprawdę ogromnego szczęścia.

No właśnie, czy przejścia Adama w jakiś sposób zbliżają do pierwszego 9a OS? Sam Ondra nie na razie nie ma ochoty próbować bez znajomości dróg w tym stopniu, a o szansach takiego przejścia mówi:

8c+ i 9a to zupełnie inny poziom. Powiedziałbym, że szanse na zaonsightowanie idealnego 9a wynoszą jakieś 5% (choć może przeceniam swoje możliwości), a ponieważ nie ma za wiele takich dróg do prób to wolę zachować je na przyszłość.

Czego możemy się spodziewać w następnych miesiącach po fenomenalnym Czechu? Jedno jest pewne, Adam – jak sam deklaruje – będzie chciał długo utrzymać tak wysoko zawieszoną poprzeczkę.

Brunka

Tagi:



  • Komentarze na forum Dodaj swój wątek

    Trudne zadanie [5]
    Nie wiem ile jest 9a na świecie, ale niedługo Ondra…

    18-03-2011
    kali